“A moda é para quem está de fora”, gosta de repetir Martina RossA partir de hoje, esta profissão de fé encontra a sua sede mais solene no número 10 da Avenida George V, onde Cristóbal Balenciaga abriu o seu salão parisiense. O designer radicado em Londres é o novo diretor criativo da marca Balenciagafoi convocado com sucesso pelo Grupo Kering Pierpaolo PiccioliDepois de um quarto de século na Valentino, ela ingressou na marca em julho de 2025 e se tornou a primeira mulher líder em mais de 100 anos de história. Após uma inspeção mais detalhada, seus resultados foram de regressão. 2015 é valorDireção criativa recém-criada, ele queria que ela atuasse como consultora de moda masculina ao seu lado e, durante três anos, Rose ajudou a moldar o realismo distorcido que transformou a marca em uma obsessão geracional, elevando o streetwear a uma obsessão e expandindo seu volume ao ponto do paradoxo. Ela mesma disse que a moda só se tornou uma carreira sustentável para ela quando Demna confessou que amava seu trabalho. É uma ironia maravilhosa ver no topo de uma das marcas mais poderosas do planeta um designer que há apenas alguns anos descartou uma indústria como uma confusão de “besteiras burguesas, estações e comércio deprimente”. No entanto, foi esta distância crítica que deu à sua nomeação um significado que vai além das notícias. Numa altura em que as marcas de luxo lutam para recuperar força e as grandes casas de moda disputam marcas homónimas num jogo frenético de cadeiras musicais, contar com um escritor reverenciado pelos profissionais, mas ainda novo para as estrelas, é o mesmo que apostar em legitimidade culturala capital mais rara e irreplicável do nosso tempo.
Quem é Martine Rose, a designer que transformou a subcultura londrina em método
Nascida em Croydon em 1980 em uma família anglo-jamaicana e crescendo principalmente com a avó e os primos em Tooting, Rose conheceu Londres através da música antes mesmo de ser através das roupas, absorvendo seus rituais noturnos e conexões tribais. Depois de se formar na Middlesex University em 2002 e trabalhar brevemente na LMNOP, marca que é co-proprietário da estilista Tamara Rothstein, ele fundou sua marca homônima em 2007. Sua imaginação foi nutrida pelas noites londrinas da década de 1990, suspensas entre a rave e o rock amante, com uniformes do dia a dia, de camisas de futebol a jaquetas de escritório, cuja distorção de proporções os tornava ao mesmo tempo familiares e perturbadores, o que Sigmund Freud em um famoso Ensaio de 1919 chamado de mecanismo estranho.
O crítico Charlie Porter comentou que suas silhuetas pareciam “impressas pelos corpos reais que poderiam tê-las usado”, reconhecendo a missão antropológica de seu trabalho ao investigar o papel que as roupas desempenham na existência das pessoas. Em 1979, o sociólogo Dick Hebdige Subcultura: O significado do estilomostra como uma subcultura britânica subverteu o significado dos objetos mais comuns através da simples forma de usá-los, e como o sistema rapidamente reabsorveu essa subversão, transformando-os em mercadorias. O trabalho de Rose incorpora precisamente esta tensão, cultivando uma ironia indirecta que lhe permite introduzir tecidos de cetim e Lurex nos guarda-roupas masculinos e considerar, como ela repetidamente declara, “roupas são roupas, transcendendo o género”. Ele sempre preferiu lugares vibrantes, como o mercado coberto do Tottenham Hotspur ou a escola primária de sua filha, a desfiles de moda institucionais, e as colaborações com a Nike, desde o Monarch de 2018 até as mulas Shox MR4, alcançaram status de colecionador. Demna a descreve como uma “criativa de um mundo paralelo da moda onde tudo é legal e fácil”, e o sistema estelar parece provar que ele está certo. Kendrick Lamar optou por sua jaqueta de couro tricolor no show do intervalo do Super Bowl em fevereiro de 2025, enquanto Hailey Bieber usa a jaqueta regularmente, tornando-a regular em seu guarda-roupa. Em 2023, o Fashion Awards a nomeou como Melhor Designer de Moda Masculina Britânica. No entanto, a independência tem um custo, como revelou em março do ano passado com o cancelamento da produção outono-inverno 2026, apesar das encomendas para cerca de 200 lojas, uma decisão ligada às dificuldades do grupo que apoia a marca, segundo a reconstrução. Talvez seja nesta vulnerabilidade que se revela o significado mais profundo da nomeação, já que Balenciaga oferece uma solidez industrial ao talento que cresceu nas margens, uma solidez industrial que as margens impedem inerentemente.
Balenciaga e aposta em novos nomes já que o luxo precisa de gente de fora
Em 1975, Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut descreveram a alta costura como um campo de força no qual marcas estabelecidas perseguem estratégias de preservação enquanto as recém-chegadas ganham reconhecimento através da disrupção, vendo a marca de designer como uma magia social capaz de transferir valor a qualquer objeto com o seu nome. Meio século depois, este diagnóstico ilumina o paradoxo do luxo contemporâneo com uma precisão impressionante. Em 2025, a indústria registou a maior rotatividade de diretores criativos da história recente, confiando as suas marcas mais influentes a designers já prestigiados, desde Jonathan Anderson da Dior a Matthieu Blazy da Chanel, passando por Demna e Balenciaga da Gucci. Piccioli. Os aplausos dos críticos foram seguidos por avaliações mais cautelosas. Em 2025, as receitas do Grupo Kering, que inclui a Balenciaga, caíram 6% e as perdas operacionais subiram para 112 milhões de euros, enquanto o mandato de Piccioli terminou em pouco mais de um ano. Quando a mesma assinatura passa de uma marca para outra, a magia que Bourdieu descreve pode ser esgotada pela circulação excessiva, tal como a moeda é desvalorizada pela impressão e as identidades das marcas acabam por se tornar semelhantes. Muitas estéticas de luxo, suspensas entre a arqueologia dos arquivos e o agora previsível minimalismo, parecem pesadas pela repetição e necessitadas de um novo pensamento. As últimas duas décadas mostraram que os renascimentos mais sensacionais muitas vezes vêm de figuras pouco conhecidas do público. Em 2015, Alessandro Michele, anteriormente conhecido principalmente por especialistas da indústria, transformou a Gucci num fenómeno global, aumentando o volume de negócios de 390 milhões de euros para 9,6 mil milhões de euros em quatro anos, no mesmo ano em que Demna e depois Daniel Lee reescreveram as regras da Balenciaga e da Bottega Veneta. Rose acrescenta um toque raro a esse pedigree, pois conhece a marca por dentro e ajudou a definir sua mais nova identidade. Cristóbal Balenciaga, que Christian Dior definiu como o mestre de todos nós, era um homem irregular, filho de um alfaiate Getaria que veio para Paris em 1937 e desenvolveu conceitos radicais da relação entre o corpo e o espaço que o rodeia. Sente-se uma afinidade seletiva entre o rigor quase monástico do fundador e o realismo urbano de Roth, uma crença de que a roupa deve questionar o corpo antes de poder adorná-lo. Resta saber qual das duas teorias terá a palavra final. Enquanto Hebdige argumentava que a entrada de dissidentes no núcleo de uma indústria representaria outra etapa na reabsorção da sua vanguarda pelo sistema, para Bourdieu marcaria o momento em que as estratégias subversivas conquistam o centro do campo e redesenham as suas hierarquias. Entretanto, a nível industrial, os desafios continuam graves. Rose terá de competir com roupas femininas e especialmente com artigos de couro, o que colocará as lojas operadas diretamente pela marca de volta aos trilhos no último trimestre de 2025. Caberá a ela fechar um negócio que antes considerava frustrante e atraente e, se o empreendimento for bem-sucedido, a indústria da moda provará que a disrupção ainda pode ocupar o centro do sistema, devolvendo o luxo à agora rara alegria da surpresa por si só, e uma maneira decididamente mais feliz de fazer face às despesas.
